Direktlänk till inlägg 30 april 2012
Steg-för-steg..
Idag så ska vi då se på de praktiska deltaljerna runt själva effektförändringen. Den största strypningen ligger i själva flödet hos vapnet och här skiljer det en del mellan Mk I och Mk II. Gamla Mk I har en plastplupp i transferkanalen under själva transferporten i pipan. På denna modell så tar man loss pipan (två skruvar) varpå man fiskar upp den lilla pluppen med exempelvis ett böjt gem.
För vapen som har nysålts på UK-marknaden och som därför är försedda med AT (Anti Tamper) så är emellertid den lilla lösa plastpluppen ersatt med en värmeinkrympt stålring härdad till 73 RC. Denna strypning är utomordentligt svår att forcera. Detta nämnt som en parantes då ingen vettig människa ändå importerar ett FX vapen ifrån England med tanke på att importören (ASI) sätter priserna vida över marknaden i Sverige.
För den nya Mk II så sitter strypningen istället inuti själva fartomställaren. Denna anordning har en inre axel inuti sig och denna axel är försedd med ett hål vars storlek reglerar effekten. Original axel har ett litet hål och axeln för full effekt har ett stort hål. Byte sker igenom att man lossar fartomställaren med sin lilla skruv och sedan tar man loss omställaren och delar den varpå valfri axel kan monteras.
När flödet är ordnat så måste också mängden luft ifrån tuben kunna portioneras fram i rätt mängd och för detta ansvarar ventilen och hammaren. Ventilen har lite olika "slaglängd" beroende på hur mycket luft som den ska dosera ut och slaglängden regleras av ventillockets pinne. Ventillocket byter man igenom att skruva loss det gamla och ersätta med det nya. Om locket är trögt eller hårt att lossa så måste det förvärmas först med exempelvis en varmluftpistol för att eventuell Loctite ska lossa. Använd värme med måtta, det räcker med runt 90 grader och en del varmluftpistoler gör lätt 500 grader på full effekt varpå man kan bränna upp saker inuti blocket som man inte vill ha förstörda.
Inuti ventilhuset så byter man också den lilla styrpackningen som sitter i toppen på ventilkäglan och som bifogas i påsen. Efter korrekt arbete så får ventilen rätt slaglängd för fullt effektuttag.
Det sista steget handlar om att låta hammaren öppna ventilen tillräckligt mycket/långt. För att den ska kunna göra detta så måste den vara lite tyngre och av den anledningen så placerar man in en hammarvikt inuti hammaren. Precis som när det gäller locket till ventilhuset så kan även locket till hammarhuset sitta draget med Loctite och det måste därför även här värmas loss på samma sätt.
Original så har hammarhuset ett bakstycke med en guide (en pinne) som styr hammarfjädern. Denna styrning ersätts nu av hammarvikten och därför måste själva bakstycket bytas. Original bakstycke ersätts därför med den platta brickan som saknar styrning/guide. Rent praktiskt så droppar man bara in hammarvikten i den ihåliga hammaren och sedan stänger man hammarhuset med det platta bakstycket istället för originalet.
Med allt detta genomfört så är konverteringen klar och nu återstår bara en korrekt injustering. Att bara byta komponenterna på ovanstående sätt räcker tyvärr inte. Nu måste allt kalibreras in på nytt igen, precis som när vapnet en gång tillverkades. Gör man inte detta så står man där med ett disharmoniskt vapen som smäller högre, drar mera luft och ger mindre effekt samt producerar en onödigt stor spridning ifrån skott till skott jämfört med vad det egentligen behöver göra.
Hur detta går till i praktiken ska vi titta på i den tredje och sista delen..